Le style naturel de la collection Iconica réside dans ses larges volumes et son asymétrie visible dans les différentes formes et tailles des maillons qui apportent une petite touche mode au classicisme de la chaîne en tant que bijou.

Signature de Pomellato, la polyvalence est inscrite dans les deux bijoux. Le très grand maillon ovale sur le collier entièrement en or est une caractéristique conceptuelle qui, grâce au maillon plus petit et au fermoir caché, permet au collier d’être porté tel un lasso en forme de Y, l’ovale en pendentif ou en maillon supplémentaire dans un sautoir long. De même, la version plus courte arbore un grand maillon serti de plus de 400 diamants, conçu pour être porté au cou de manière asymétrique.

L’élégance fluide de ces bijoux repose sur l’approche conceptuelle rigoureuse de la Maison Pomellato à laquelle des artisans qualifiés excellant dans les arts traditionnels de l’orfèvrerie et du sertissage de diamants ont donné vie. Chaque création est entièrement réalisée à la main au sein de l’atelier de la Maison Pomellato par des maîtres-orfèvres qui commencent chacune en fondant les alliages d’or uniques et réalisent un polissage parfait en touche finale. Par ailleurs, Pomellato traite les diamants de manière informelle et innovante, les faisant glisser en douceur sur les surfaces polies de ces bijoux Iconica, aussi naturellement que sur de la neige fraîchement tombée. Pour y parvenir est dessiné, non sans peine, un motif aléatoire appelé “serti neige”, représentant des diamants de différentes tailles disposés simplement dans une grâce authentique.

Ce soin minutieux apporté au design dans le respect de l’héritage artisanal se traduit dans l’engagement de Pomellato envers la réduction d’impact environnemental de ses activités. La totalité de l’or utilisé dans ses créations est de l’or responsable, venant de fournisseurs certifiés qui respectent les normes de durabilité et de traçabilité les plus rigoureuses.

La nouvelle collection audacieuse Iconica confirme les prouesses accomplies par Pomellato pour créer des bijoux respectueux non seulement de son héritage, mais aussi de la planète, apportant une élégance contemporaine à la femme indépendante et sûre d’elle.

Surfant sur cette vague verte (comme beaucoup d’autres horlogers qui cherchent à séduire les Millenials avec ces offres “sustainables”), Zenith a entamé une collaboration avec Nona Source au début de l’année en développant une collection de bracelets pour sa ligne de montres pour femmes Defy Midnight. Au cours de Vivatech 2022, les deux partenaires dévoilent trois nouveaux bracelets conçus cette fois-ci pour les Chronomaster Sport dans de nouvelles couleurs et réalisés de différents tissus techniques.

Le premier bracelet “Deep Dive” pour l’édition boutique du Chronomaster Sport est fabriqué dans un textile bleu hydrofuge qui rappelle le bleu signature du cadran tricolore de Zenith.

Le deuxième bracelet de la série, baptize “Rifle Green”, est fabriqué dans un tissu léger en coton-lin qui ajoute une couleur inattendue mais complémentaire à la palette traditionnelle d’El Primero.

Et enfin, un troisième bracelet “Pale Marigold” en coton mélangé d’un doré chatoyant qui ajoute une touche avant-gardiste inspirée par la convergence actuelle du streetwear et de la haute couture.

Ces bracelets 20/16 mm sont compatibles avec toutes les références des collections Chronomaster Sport et Chronomaster Open et sont disponibles exclusivement dans les boutiques physiques Zenith.

Le solitaire
L’emblématique solitaire Vendôme Liseré se décline en fine joaillerie. Au coeur de son architecture, une fabuleuse pierre taille émeraude, sertie de diamants ronds et posée sur un corps de bague en or blanc pavé de diamants. Un traçé octogonal ourlé de laque noire, comme un écho à la place Vendôme vue du ciel et au graphisme signature de la Maison Boucheron.

Le collier
Inspiré du tracé de la place Vendôme, cœur battant de la Maison, se collier se déploie sur la peau comme une signature de style. Ses quarantes-deux motifs d’inspiration Art Déco reprennent le liseré emblématique de la Maison Boucheron et son diamant taille émeraude. Elégance graphique et esprit parisien, ou l’essence même de la Maison Boucheron.

Le bracelet
C’est un petit morceau de Paris qui s’enroule autour du poignet. Le motif liseré dessin octogonal inspiré de la place Vendôme, est ici cerclé de laque noire. au coeur de chacun de ces motifs en or blanc , un diamant taille émeraude souligné de diamants ronds. C’est comme si le style de la Maison Boucheron se racontait dans ce bracelet Art Déco.

Les pendentifs
Quand le motif Vendôme Liseré, code signature de la Maison Boucheron prend des couleurs, c’est pour mieux exprimer votre style. Décliné en aigue-marine ou morganite taille émeraude et diamants ronds il se fait pendentif de caractère, partenaire de tous vos looks.

Les solitaires
Le solitaire Vendôme Liseré allie la majesté d’une pierre taille émeraude sertie de diamants ronds, à l’audace de la couleur. Cette pièce emblématique de la Maison Boucheron se décline à l’envi : éclairée du rose acidulé de morganite, éblouie par le bleu aigue-marine ou bien décuplée par sa version tourmaline verte.

Conseils de style
Scintillante de verte tourmaline, de bleu aïgue-marine et de rose morganite, l’iconique collection Liseré joue les parisiennes ultra-colorées. Des pièces fortes aux teintes acidulées à associer aussi bien à un smoking très couture qu’à un top noir, jupe trapèze et accessoires en folie.

Le quartz laiteux prend vie grâce à la taille Nudo, une technique brevetée par Pomellato. Il s’agit d’une adaptation d’un cabochon composé de 57 facettes irrégulières façonnées à la main dans sa surface. Les bords lisses de cette taille mettent en valeur la beauté subtile et délicate de cette pierre crémeuse à l’intrigante luminosité. Les lignes minimalistes de la Nudo sont magnifiées à la perfection dans ce choix atypique de pierre.

La collection est composée de bagues en taille Classique et Petite, d’un pendentif et de boucles d’oreilles dans des designs inédits qui ajouteront une touche de glamour milanais au quotidien. Le quartz laiteux s’intègre harmonieusement dans son sertissage d’un nouvel alliage d’or baptisé “Or Blanc Manganèse” qui crée un or blanc plus lumineux et plus durable, rendant le rhodiage inutile. A l’image du pendentif, les bagues et boucles d’oreilles sont sublimées de diamants blancs. En outre, le pendentif comme les boucles d’oreilles arborent chacun la taille Clessidra: elle donne un profil double face à la pierre précieuse, entourée d’une bande dorée. Au-delà d’avoir par là-même plus de volume et de profondeur de ton, la pierre reste ainsi directement en contact avec la peau, créant un lien intime entre le bijou et la personne qui le porte.

La Milky Quartz Nudo est l’expression parfaite de l’amour tendre unissant une mère et son enfant, à jamais immortalisé dans ces bijoux profondément symboliques, dans les couleurs les plus pures.

RICHARD LANGE MINUTE REPEATER – un hommage à l’horlogerie de précision classique
La tradition des montres de poche historiques est un point de référence important pour A. Lange & Söhne et se reflète dans de nombreux détails des calibres de fabrication actuels, parfois même dans le concept global d’une montre. C’est le cas de la RICHARD LANGE MINUTE REPEATER, une édition limitée à 50 exemplaires, qui repose sur les principes de construction classiques de l’horlogerie de précision. La recherche de l’authenticité historique s’exprime dans la construction du mécanisme de sonnerie mélodieux et sophistiqué ainsi que dans le cadran émaillé avec ses aiguilles en acier bleui et ses chiffres romains élancés, qui sont fabriqués en interne. Parmi les développements contemporains, citons le bloc marteau breveté et la fonction d’élimination de la pause qui empêche la pause habituelle entre la sonnerie des heures et des minutes dans les 14 premières minutes d’une heure. Cela reflète également l’ambition de Lange de ne jamais rester immobile et de faire progresser l’art de l’horlogerie. Le garde-temps est limité à 50 pièces et est étanche jusqu’à 2 bars (20 mètres).

ODYSSEUS – l’élégance sportive en titane
Chez A. Lange & Söhne, le nom ODYSSEUS représente également la fusion d’une qualité sans compromis avec les plus hauts niveaux de fonctionnalité. Avec son boîtier en titane léger et robuste, étanche jusqu’à 12 bars (120 mètres), et son bracelet assorti, qui garantit un confort maximal même pendant la pratique du sport, le troisième membre de la famille des montres ODYSSEUS est à la hauteur de cette affirmation. Le cadran à plusieurs niveaux dans la nouvelle couleur bleu glacier présente une structure de surface remarquable. Le caractère sport-élégance de la montre, qui est une édition limitée à 250 exemplaires, est complété par le calibre automatique L155.1, robuste et parfaitement artisanal, qui a été développé exclusivement pour cette gamme de modèles et lancé en 2019. Le balancier assure une précision absolue en oscillant à 28 800 semi-oscillations par heure (4 hertz) sous le pont du balancier qui est orné d’un motif de vagues gravé à la main.

GRAND LANGE 1 – le perfectionnement d’un classique du design
La nouvelle GRAND LANGE 1 reflète parfaitement l’ambition de poursuivre le développement d’une famille de montres qui est le visage de la marque depuis plus de 25 ans et qui a établi de nouvelles normes dans l’horlogerie de précision. Le défi consiste à rendre les proportions du garde-temps encore plus élégantes tout en conservant son haut degré de reconnaissance. La hauteur du nouveau modèle a été réduite à 8,2 millimètres, ce qui permet à la montre de tenir encore mieux au poignet. Cela fait de la GRAND LANGE 1 la montre habillée idéale, qui allie la sobriété et le design pour former une unité organique. Ce garde-temps de 41 mm est disponible en or blanc ou rose.

Un nouveau mouvement tourbillon volant ultra-plat
Au cœur de cette nouvelle innovation se trouve le Calibre 2968, un mouvement tourbillon volant ultra-plat à remontage automatique qui a nécessité cinq ans de développement. Les ingénieurs et horlogers d’Audemars Piguet ont relevé de nombreux défis afin d’intégrer cette complication jusqu’alors réservée aux diamètres de 41 mm dans le volume réduit d’une “Jumbo”, une première pour la Manufacture et l’un des rares exemples dans le monde horloger en général. Compte tenu du volume restreint à disposition, ce tourbillon volant automatique a dû être intégralement repensé sur le plan créatif afin de réduire l’épaisseur nécessaire pour abriter cette complication en repositionnant certains composants. Dotée pour la première fois d’un entraînement périphérique¹, la cage de tourbillon est en outre conçue en titane. La combinaison de ces deux éléments permet non seulement de rendre plus fluide la distribution de l’énergie dans le tourbillon, mais également d’alléger et d’affiner ce dernier.
Afin de rendre plus visibles le tourbillon et le mouvement, les ingénieurs d’Audemars Piguet ont entièrement repensé l’architecture du mécanisme. Poussant les détails esthétiques à leur paroxysme, la Royal Oak Tourbillon Volant Extra-Plat Automatique présente un nouvel échappement tout en révélant au maximum les rouages du mouvement. Les géométries et le positionnement des bras du balancier ont également été revus de sorte que le battement du cœur de la montre soit encore plus présent. Le design technique du mouvement fait affleurer le tourbillon volant juste au-dessus du cadran, pour une expérience visuelle encore plus forte.
Les décorations main des composants du mouvement, visibles à travers le fond saphir, allient le dynamisme et le classicisme des angles rentrants à la modernité des traits tirés – une finition qui apparaît sur la platine et les ponts et remplace les traditionnelles Côtes de Genève. Les ponts ajourés et rhodiés offrent une vue tout en contraste sur les éléments du mécanisme aux tons dorés roses.

¹ L’entraînement périphérique de la cage de tourbillon permet d’une part de réduire l’épaisseur nécessaire à la complication en gagnant un étage, rendant ainsi possible son introduction dans la boîte extra-plate de la “Jumbo”. D’autre part cette solution améliore la transmission de l’énergie. Grâce à un pas angulaire plus petit, la distribution de l’énergie est en effet plus constante.

Une esthétique tout en finesse
La nouvelle RD#3 reste fidèle aux codes esthétiques des modèles iconiques “Jumbo”. La boîte et le bracelet en acier inoxydable arborent les finitions main satinées et polies de la collection, tandis que le cadran Petite Tapisserie Bleu Nuit, Nuage 50 rend hommage à la Royal Oak originelle. La couleur est obtenue par procédé PVD (Physical Vapor Deposition) garantissant un ton homogène et pérenne à tous les cadrans.
Tout comme pour le modèle de 1972, cette nouvelle référence “Jumbo” arbore des index et aiguilles de forme baignoire avec revêtement luminescent pour une lisibilité optimale dans l’obscurité. La signature Audemars Piguet, tout comme l’échelle des minutes, est imprimée en blanc sur la tapisserie. Opérant ses rotations à 6h, la cage du tourbillon volant en titane se détache de la toile bleue de la tapisserie pour créer un contraste aérien à l’effet hypnotisant.
Cette version contemporaine se distingue en revanche du modèle original par son fond saphir qui permet d’admirer le nouveau mouvement ultra-plat et la masse dédiée.

Une masse oscillante dédiée aux 50 ans de la Royal Oak
La Royal Oak Tourbillon Volant Extra-Plat Automatique est dotée d’une masse oscillante centrale, montée sur roulement à billes, équipée de deux inverseurs² qui assurent un remontage bidirectionnel. Le logo des 50 ans ainsi que la signature Audemars Piguet sont gravés sur cette masse en or rose 22 carats rhodié développée spécialement pour l’anniversaire de la Royal Oak. Assortie aux tons de la boîte et du bracelet en acier inoxydable, elle est également décorée des finitions polies et satinées qui sont devenues la marque de fabrique la collection.

² Dans un mouvement automatique, les inverseurs convertissent le mouvement bidirectionnel de la masse oscillante en une rotation unidirectionnelle pour remonter le ressort.

Une tradition de prouesses techniques
En 1986, Audemars Piguet introduit la première montre-bracelet automatique à tourbillon au monde. Imaginé par Jacqueline Dimier, le design place pour la toute première fois l’échappement du tourbillon côté cadran. Le Calibre 2870 est alors abrité par une boîte extra-plate mesurant à peine 5,3 mm d’épaisseur. Sa cage de tourbillon en titane demeure à ce jour l’une des plus petites au monde avec un diamètre de 7,2 mm, ainsi que l’une des plus légères avec un poids de seulement 0,123 grammes. Ce modèle est connu sous le nom de Tourbillon Automatique Râ, car le design de Jacqueline Dimier donnait au minuscule régulateur (l’un des plus petits jamais produits) l’apparence du soleil dont les rayons se déployaient sur le cadran. Cette montre-bracelet compliquée produite à 401 exemplaires jusqu’en 1992, a ouvert une nouvelle voie à la Haute Horlogerie qui renoue alors avec les mécanismes prestigieux, dont ceux des montres à tourbillon.
Trente ans après le modèle de Jacqueline Dimier, la Manufacture, connue pour sa capacité à innover, lance une série de modèles Recherche et Développement. En 2015, Audemars Piguet révèle ainsi son premier prototype RD#1 Royal Oak Concept Répétition Minutes Supersonnerie. Fruit de 8 ans de recherche en partenariat avec l’EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) et avec un panel d’experts composé d’horlogers, d’ingénieurs, de musiciens et de spécialistes du son, cette montre intègre la technologie Supersonnerie³. Faisant l’objet de 3 brevets, ce système qui combine un mécanisme de sonnerie et une architecture de boîte innovante marque une progression significative en termes de performance acoustique, de volume de diffusion et de beauté sonore. Présentée au SIHH de cette même année, la RD#1 permettra à la Manufacture de lancer un an plus tard la version commercialisable de Royal Oak Concept Répétition Minutes Supersonnerie, lauréate du Grand Prix d’Horlogerie de Genève en 2016 dans la catégorie “Exception mécanique”.

³ La Supersonnerie, baptisée ainsi par Audemars Piguet, confère une puissance sonore généralement associée aux montres de poche. La puissance acoustique, la qualité sonore et les tonalités harmoniques de la Supersonnerie sont assurées par des timbres et une architecture de boîtes brevetés.

En 2019, Audemars Piguet lance la Royal Oak Quantième Perpétuel Ultra-Plat Automatique 41 mm, dont le prototype innovant a été présenté un an plus tôt au SIHH sous le nom RD#2. Cette montre calendaire dont la boîte atteint 6,3 mm d’épaisseur abrite un mouvement de seulement 2,89 mm d’épaisseur, ce qui en fait à ce moment-là la montre-bracelet automatique à calendrier la plus fine au monde. Pour réussir cette prouesse, les fonctions du calendrier généralement montées sur trois niveaux ont été rassemblées sur un même plan. Les experts de la Manufacture ont également développé deux innovations brevetées portant sur l’intégration de la came de fin de mois à la roue de date et sur l’association de la came des mois à la roue des mois. Marquant un tournant dans l’histoire des montres à complication, la Royal Oak Quantième Perpétuel Ultra-Plat Automatique vaudra à Audemars Piguet le Grand Prix de l’Aiguille d’Or du Grand Prix d’Horlogerie de Genève en novembre 2019.
Cette année, la manufacture du Brassus révèle sa nouvelle avancée technique avec la Royal Oak Tourbillon Volant Extra-Plat Automatique. Suivant les traces des précédentes innovations, cette RD#3 animée par le nouveau Calibre 2968 combine innovation technique et raffinement esthétique pour un hommage tout en finesse au 50^e anniversaire de la Royal Oak.

Ces modifications réalisées par les horlogers, designers et ingénieurs d’Audemars Piguet s’inscrivent dans une démarche d’amélioration permanente qui anime la Manufacture depuis des générations et permet de repousser toujours plus loin les limites du design et de la précision. Accueillant de nouveaux calibres, la majorité de ces nouveaux modèles sont également équipés de la masse oscillante spécialement développée pour célébrer le cinquantenaire de la Royal Oak. Mariant tradition et technologie de pointe, ces références réservent bien des surprises aux amateurs du modèle de Gérald Genta. D’autres modèles aux diamètres de 41 mm et 34 mm seront également disponibles au second semestre 2022.

Une boîte et un bracelet à l’ergonomie optimisée
Désireux de rendre hommage à l’esthétique originelle de la collection tout en renforçant son ergonomie, les ingénieurs et artisans de la Manufacture ont opéré de subtils changements sur la boîte de la Royal Oak. Ainsi, les biseaux au-dessus et en-dessous de la boîte ont été élargis, permettant d’accentuer le jeu de lumière des finitions main polies et satinées et de donner un effet affiné à la silhouette de la montre. Le fond a, quant à lui, été légèrement noyé dans la carrure afin que la montre appuie mieux sur le poignet et procure un porter plus agréable.

Accentuant encore la finesse de ces nouvelles lignes, les premiers maillons du bracelet, intégrés à la carrure de part et d’autre de la montre, sont désormais trapézoïdaux et non-parallèles pour amorcer le bracelet en chute dégressif. Tous les maillons du bracelet ont non seulement été affinés, mais les quatre premiers présentent une épaisseur décroissante qui renforce la légèreté et l’ergonomie du bracelet. Si cette dégressivité existait déjà sur les modèles en or, elle est présentée pour la première fois sur les références en acier inoxydable et en titane entre autres, rendant subtilement hommage au modèle 5402 de 1972.

Une esthétique de cadran harmonisée entre les différents modèles
Les index facettés luminescents font partie des codes reconnaissables de la Royal Oak. Afin de renforcer la cohérence entre les différents modèles de la collection, quel que soit le diamètre ou le matériau, les artisans du Brassus ont harmonisé la taille des index et des aiguilles tout en conservant leur esthétique. Les proportions des index des modèles “anniversaire” automatiques heure, minute, seconde et date et des chronographes ont été standardisées en fonction des différents diamètres.

Le logo signature Audemars Piguet a également été retravaillé. En or 24 carats et obtenue par croissance galvanique, un procédé similaire à l’impression 3D, cette signature en relief vient remplacer l’applique du monogramme AP et le logo Audemars Piguet imprimé à 12h. Développée à l’origine pour la collection Code 11.59 by Audemars Piguet, elle est obtenue grâce au procédé chimique de croissance galvanique qui consiste à superposer les couches d’or afin de créer un logo miniature à la topographie unique. Les lettres sont reliées entre elles par des fils d’or aussi fins que des cheveux.

La signature est ensuite apposée à la main sur le cadran et fixée sur de minuscules pieds, presque invisibles à l’œil nu. Cette méthode qui a nécessité trois ans de recherche est particulièrement difficile à réaliser en raison de la longueur de la signature. Pour adapter ce procédé à la Royal Oak, la complexité a résidé dans le fait de développer une deuxième taille de signature pour les 34 et 37 mm – celle des 41 mm existant déjà sur les Codes 11.59 by Audemars Piguet.

Enfin, l’échelle des minutes qui était jusqu’alors imprimée sur la zone externe plate apparaît désormais directement sur la tapisserie de tous les modèles automatiques heure, minute, seconde, date. Cette réalisation plus complexe en raison de la topographie unique du cadran tapisserie offre un meilleur rendu visuel.

«Pour marquer les 50 ans de la collection, nous avons voulu rendre hommage aux codes distinctifs de la Royal Oak. Ces retouches n’ont pas pour but de révolutionner la collection mais d’en magnifier les lignes», souligne Sofia Candeias, responsable du département Produit et Design.

Bleu Nuit, Nuage 50, un retour aux origines
Fidèles à l’esthétique du modèle de 1972, un grand nombre de références de la collection Royal Oak accueillent l’iconique couleur de cadran Bleu Nuit, Nuage 50, combinée à un motif Petite ou Grande Tapisserie.

Développée à l’origine par le cadrannier genevois Stern Frères, la couleur de cadran Bleu Nuit, Nuage 50 était obtenue en immergeant chaque cadran dans un bain galvanique. Si la formule du mélange était importante, la durée et la température du bain étaient tout aussi cruciales. Retiré trop tôt ou trop tard, le cadran sortait soit violet soit noir. Une fine couche de vernis mélangé à quelques gouttes de couleur noire (n°50) était ensuite appliquée sur le cadran pour le protéger. L’origine de ce nom viendrait du nuage formé par la goutte de couleur lorsqu’elle se mélange au vernis liquide, comme le nuage de lait dans le thé. Aujourd’hui, la nuance Bleu Nuit, Nuage 50 est obtenue par procédé PVD (Physical Vapor Deposition) pour garantir une couleur homogène à travers toute la collection et une meilleure stabilité dans le temps.

Les nouvelles références font également la part belle à un autre code esthétique reconnaissable de la Royal Oak: le cadran guilloché Tapisserie. La plupart des nouveautés de cette année en 34, 37, 38 ou 41 mm présentent une Grande Tapisserie qui magnifie le cadran. Ce motif résulte d’un processus de fabrication complexe basé sur un savoir-faire qui n’est plus enseigné dans les écoles techniques depuis près d’un siècle. Il est formé par des centaines de minuscules pyramides tronquées de base carrée, taillées dans le métal du cadran par une ancienne machine à guillocher qui reproduit le motif d’un patron. Des dizaines de milliers de losanges, dont les quatre faces intérieures reflètent la lumière, sont taillés simultanément dans les fines rainures séparant les carrés, formant un “tissage” homogène qui crée des effets de moirage. Ce procédé requiert une dextérité et une précision extrêmes.

C’est en 1998 que fut prise la décision de trouver un successeur à la Petite Tapisserie qui décorait les cadrans Royal Oak depuis sa création. Une nouvelle tapisserie plus généreuse, plus lisible et plus ample voit alors le jour. La technique de fabrication reste identique, mais les bases des pyramides tronquées sont jusqu’à deux fois plus grandes, réduisant ainsi considérablement le nombre de pyramides d’environ 700 à 380 sur un cadran Royal Oak “Jumbo”. Trois modèles sont alors présentés arborant la Grande Tapisserie. Le succès est tel qu’en 2000, elle apparait sur presque tous les modèles Royal Oak et finit par éclipser la Petite Tapisserie qui ne réapparaît qu’à l’occasion des 40 ans de la Royal Oak en 2012.

Une nouvelle masse oscillante dédiée
Ces modèles “anniversaire” sont dotés d’une masse oscillante en or rose 22 carats spécialement développée pour célébrer le cinquantenaire de la Royal Oak. Celle-ci présente le logo des 50 ans ainsi que la signature Audemars Piguet gravés sur sa surface. Pour l’occasion, la couleur de la masse oscillante est accordée à la couleur de la boîte et présente des finitions similaires polies et satinées.

Cette masse oscillante équipera tous les modèles “anniversaire” Royal Oak dont le design évolue en 2022 à l’exception des chronographes 38 mm.

De nouveaux calibres performants et raffinés
Ces nouveautés sont animées par trois calibres différents dont un inédit. Ainsi, le mouvement automatique heure, minute, seconde, date, Calibre 5900 apparaît pour la première fois chez Audemars Piguet en 2022 sur des références 37 mm. Remplaçant le Calibre 3120, ce mouvement a l’avantage d’être plus fin (3,9 mm ou lieu de 4,26 mm) et d’offrir une fréquence plus élevée que son prédécesseur (4 Hz au lieu de 3 Hz). Il possède par ailleurs une réserve de marche de 60 heures

Le Calibre 4401 fait, quant à lui, son apparition pour la première fois dans la collection Royal Oak sur les modèles chronographes en acier inoxydable de 41 mm. Ce mouvement intégralement produit en interne est doté d’un chronographe intégré avec fonction retour en vol. Il présente une chronométrie accrue, ainsi qu’une date à saut instantané qui lui confère une meilleure ergonomie d’utilisation. Il est en outre équipé d’un système d’embrayage vertical – une prouesse réservée aux chronographes haut de gamme compte tenu de la complexité des composants – et d’une roue à colonne intégrée. Le mouvement est visible à travers le fond saphir qui révèle les décorations raffinées ornant les composants, tels que le polissage des angles, le satinage vertical, les Côtes de Genève, le grainage et le chanfreinage.

Les Calibres 5900 et 4401 qui animent les références 15550, 15551, 26240 et 26242 présentent tous deux la masse oscillante anniversaire.

50 ans de réinvention permanente
En dialogue permanant avec le monde dont elle s’inspire, la Royal Oak a su se développer à travers les ans, s’élevant désormais au rang d’icône. Imaginée par Gérald Genta et lancée en 1972, la Royal Oak n’existe, durant ses quatre premières années, que dans le modèle acier 5402. En 1976, la première Royal Oak féminine 8638 créée par Jacqueline Dimier voit le jour et ouvre ainsi la voie à une collection dédiée. L’année suivante, la collection s’enrichit de modèles en or, de nouveaux diamètres et de nouveaux calibres. Dès lors, en à peine 5 ans (1977-1981), 27 nouveaux modèles sont créés.

En 1978, l’introduction de cadrans et de boîtes sertis permet de nouveaux développements créatifs raffinés. En 1980, la Manufacture lance ses premiers cadrans Royal Oak non-guillochés notamment sur des créations féminines. En 1992, l’introduction du fond saphir permet à Audemars Piguet de révéler le travail minutieux de décoration réalisé par ses artisans sur les composants cachés à l’intérieur du mouvement. Ce tournant marque le point de départ d’une nouvelle tendance qui se retrouve aujourd’hui encore sur de nombreuses références.

Depuis 1976, le processus d’évolution de la Royal Oak est donc constant. Seuls les codes esthétiques essentiels de la collection tels que la forme tonneau de la boîte, la lunette octogonale et les huit vis hexagonales apparentes sont demeurés inchangés. Les évolutions apportées pour célébrer cette année anniversaire marquent un nouveau tournant dans le développement d’une collection qui traverse les époques et les tendances. 50 ans après sa création, plus de 500 déclinaisons sont venues réinterpréter l’iconoclaste devenue icône.