Situé à Achrafieh, dans une rue qui abrite les bâtiments anciens charmants et bien conservés de la capitale libanaise, The Beirut Cellar est un restaurant de quartier, où l’authenticité et la bonne ambiance se joignent pour en faire un lieu prisé, sans pour autant se soucier du voir et être vu. C’est dans cette optique que le projet de rénovation devait être pensé. Il fallait avant tout conserver la mémoire et l’âme du lieu, tout en lui donnant une touche moderne. Un défi relevé par l’architecte d’intérieur Maia Aoun Sayad.

Le Corbusier l’a si bien dit: «L’architecture est le jeu savant, correct et magnifique des volumes sous la lumière.» Et pour éclairer naturellement The Beirut Cellar, faiblement illuminé, il fallait élargir les vitres existantes et relever la toiture de la terrasse, dont la nouvelle composition est pensée de sorte à intégrer des fenêtres en accordéon que l’on peut ouvrir par beau temps. Ensuite, il fallait répondre aux besoins techniques, en l’occurrence climatiser la terrasse cloisonnée ainsi que l’intérieur du restaurant, sans rabaisser le plafond, et consolider le bâtiment pour pouvoir placer les dix réservoirs d’eau sur son toit, sans nuire à l’impact visuel… Les travaux ont nécessité l’élargissement des piliers originaux. Contrainte inspirante! Le résultat, une conception architecturale, fondée sur le bois comme revêtement, créant la structure en pointe de friche qui rappelle le volume se trouvant au-dessus du bar. Maia Aoun Sayad a donné une importance majeure au choix des matériaux. Ici, le métal noir, synonyme de solidité, est utilisé pour couvrir le mur de la façade intérieure. Le sol en damier est remplacé par un autre en noir et blanc à motifs géométriques, tandis que l’éclairage est réalisé avec des suspensions et des appliques, sans lumière indirecte dans le plafond, pour garder l’esprit des années 70. Les lampes du bar, par Verner Panton (1968), en couleur moutarde couplées au bar vert constituent la base de la palette adoptée par Maia et à laquelle sont venues s’ajouter les touches de bleu pétrole, de rouille et de bronze. Les meubles sont fabriqués au Liban par Kann Design, d’autres sont chinés. Ce mélange des choses, parfois non compatibles, fait, selon la designer, que l’intérieur reste en même temps raffiné et décontracté.

Situé au premier étage de la tour Allianz, conçue par feu Arata Isozaki et Andrea Maffei Architects, le restaurant DAV surplombe le complexe Citylife qui a transformé l’ancien champ de foire de Milan en un nouveau quartier de la ville avec des gratte-ciel, des résidences et un grand parc public.

DAV est caractérisé par un seul plan fluide, qui se déploie suivant le client jusqu’à sa table. Le cabinet Andrea Maffei Architects y utilise les mêmes finitions, pour ne pas séparer les zones. De longs panneaux de bois, composés de pyramides tournant de différentes manières et ressemblant à des fractales, constituent l’élément clé du projet, s’étendant de façon cohérente sur un côté de l’édifice et servant de toile de fond à la salle principale. L’étage, qui abritait une zone de bureaux avec une terrasse extérieure, est transformé pour accueillir le premier établissement, à Milan, du restaurant Da Vittorio, trois étoiles Michelin, dans le nouveau concept DAV, conçu pour une clientèle jeune et métropolitaine. La disposition comprend la cuisine sur le côté nord, la réception des invités sur le côté sud et la partie centrale, consacrée au bistrot, en commençant par un premier bar à cocktails, puis en suivant la longue façade vitrée jusqu’à une terrasse extérieure. Les murs sont recouverts de panneaux de bois, tandis que le reste des cloisons et des sols sont revêtus de grès Pietra Piasentina de Laminam, dans un ton gris clair qui définit une base neutre et texturée. En plus du comptoir du bar, se trouve un autre pour les hors-d’œuvre et une boîte à pizza vitrée. Les chefs sont en pleine vue lorsqu’ils concoctent les plats. Tous les comptoirs sont recouverts de pierre Thala plissée gris clair, dans une continuité du concept d’une base grise froide sur laquelle contraste la chaleur texturale des lambris couleur cerise. L’atmosphère évoque un caractère doux, tandis que l’accent est mis sur les tables et ce qu’elles présentent. Le design du plafond suit le rythme des fenêtres et des portes de la façade avec de longues lattes de bois gris foncé. Des planches s’inclinent déterminant la forme des panneaux insonorisants retirables et sont couplées à des points où sont prévus des spots orientables pour un éclairage concentré sur les tables. La terrasse extérieure comprend un bar à cocktails et à hors-d’œuvre supplémentaire au centre, aussi en pierre Thala. Les tables et les sièges autour du bar suivent la progression des bassins. De grands rideaux roulants couvrent les espaces externes pendant l’été.

Le restaurant Spring Feast, situé à Chaohu, site touristique de l’est de la Chine, est conçu par Ippolito Fleitz Group. Il fait partie des sources thermales de Bantang, également à l’origine de son design tranquille. Les concepteurs ont voulu canaliser un élément de détente et faire référence aux sources chaudes. Pari réussi.

Les sources d’eau chaude de Bantang, à Chaohu, en Chine, constituent une destination populaire pour les touristes et les adeptes du bien-être. Situé dans un environnement à couper le souffle, Spring Feast, imaginé par le studio multidisciplinaire Ippolito Fleitz Group, est un restaurant qui transforme le paysage aquatique naturel en un espace expérientiel dynamique. Son argument de vente unique est l’eau de ces célèbres sources, utilisée dans la préparation des plats et servie comme eau potable. La stratégie de conception consistait à exploiter le contexte culturel et le traduire en une expérience spatiale. Des formes fluides dérivées du flux de cet élément naturel vital caractérisent ce lieu spacieux et lumineux, créant le cadre idéal pour une aventure culinaire inoubliable. Le bistrot sert une cuisine d’inspiration occidentale, qui met l’accent sur l’eau de source régionale. Son plat phare, par exemple, est constitué d’œufs à l’eau de source servis avec des truffes et des cèpes. La décoration intérieure permet aux clients de se délecter de leurs propres moments de plaisir. En entrant dans le restaurant par le niveau supérieur, le chemin direct conduit les convives vers un large escalier et le passage de la galerie mène devant un salon qui offre une vue magnifique sur l’environnement. Une texture bicolore de tons terreux serpente dans l’espace, le répartissant, de manière élégante et dynamique, en allées et en zones d’assise. Dominant, le vert vibrant et verdoyant s’étend comme une canopée de jungle luxuriante. Grâce à ses motifs et à sa matérialité, ce chef-d’œuvre est une adresse pour l’expérience organique, où s’écoule le concept de bien-être ralenti des bains de source chaude dans le plaisir de la nourriture.

Giorgetti s’affirme en tant que partenaire d’excellence dans le domaine du yachting avec une nouvelle collaboration prestigieuse. L’aptitude innée de la marque en matière de design et la composante inaliénable de personnalisation de ses propositions, capables de répondre parfaitement aux besoins du secteur nautique, s’invitent à bord du Benetti B.Yond 37M.

Premier yacht à faibles émissions du groupe Azimut|Benetti, le B.Yond 37M est le plus écologique de sa catégorie grâce au système de propulsion et d’alimentation électrique Siemens Energy. Un modèle unique et élégant, en acier blanc et aluminium, conçu pour un maximum de confort. Sa coque se distingue par les profils en acier inoxydable peints, recouverts de teck sur le bandeau. Inédit. Le concept révolutionnaire, signé par Stefano Righini, assure une habitabilité à bord, grâce à l’inclusion d’un quatrième pont qui permet d’élever toutes les zones pour une vue panoramique et une disposition flexible. Ouvert et spacieux, le design des intérieurs, réalisé par Benetti Mauro Izzo, optimise les possibilités de personnalisation, afin que l’armateur traduise son goût et son caractère sur une barque qui sera sa seconde maison. Giorgetti, choisi par Benetti pour s’occuper de l’ameublement du B.Yond 37M, incarne cet esprit à la suite d’une recherche au niveau des formes, des matériaux, de finitions, des couleurs… et d’une attention aux détails. La marque est d’ailleurs connue pour sa philosophie qui honore le client et le récompense via un service d’exception. «Le début de la collaboration avec Benetti a été une étape presque naturelle, née sur la base de visions et de valeurs partagées. Deux réalités avec un grand héritage historique qui ont interprété, avec une égale importance, la technologie et la tradition à travers des produits de qualité supérieure, toujours innovants et capables de traduire les besoins d’un client moderne. Sans oublier l’attention portée à la durabilité, principe qui imprègne le design de ce yacht et une valeur qui guide de plus en plus les choix commerciaux de nos deux marques», déclare Giovanni del Vecchio, P.-D.G. du Groupe Giorgetti.

Chaque collection de Maria Grazia Chiuri s’attache à ouvrir un espace à l’imagination créatrice. Pour ce défilé Dior prêt-à-porter printemps-été 2023, la Directrice Artistique des lignes féminines de Dior reprend, notamment, l’image d’un plan de Paris issu des archives de la Maison, imprimé sur un foulard (ce foulard Dior créé au début des années 50) et structuré autour de l’avenue Montaigne. Elle dessine ainsi son propre chemin, entre autobiographie et réflexion. Vient alors le jardin des Tuileries souhaité par Catherine de Médicis. Italienne arrivée à la cour de France en 1533, c’est une figure emblématique de la relation entre les femmes et le pouvoir qui passionne Maria Grazia Chiuri par son intelligence politique, mais aussi par les innovations qu’elle déploie, à l’instar de l’usage des talons, du corset, de la dentelle de Burano, introduits dans les manufactures royales.

Les femmes savent explorer des territoires magiques, elles ont un contact privilégié avec la nature et sa force vitale. Elles écoutent l’agitation qui souvent les traverse. Ce coin le plus secret, à la fois obscur et merveilleux, comme ces grottes baroques qui ont inspiré l’artiste Eva Jospin pour réaliser le décor de ce show au coeur du jardin des Tuileries.
Insoumises à des existences déterminées, les femmes sont capables d’exercer le pouvoir de bien des façons, même en s’évadant par l’imaginaire. Le pouvoir de la mode devient le pouvoir des femmes, une forme de prise de conscience qui puise dans cette attirance pour le monde extérieur, vers ce qui se trouve au-delà de la perception, de la connaissance et de l’expérience commune. La mode dialogue avec le réel par le biais de l’artifice ; les costumes de la Cour se métamorphosent. Maria Grazia Chiuri actualise le corset en lui donnant une forme quasi géométrique qui vient encadrer la poitrine. Ainsi, la guêpière, tantôt cachée, tantôt manifeste, esquisse une silhouette rappelant les larges jupes portées à la cour de Catherine de Médicis. La créativité et les savoir-faire contemporains de Dior revisitent également une tradition ancestrale: les manteaux en raphia incrustés de motifs de fleurs et d’oiseaux.
Cette collection rend hommage à la mode comme dispositif permettant de redéfinir chaque fois la ville de Paris, et de faire exister les multiples facettes de son histoire. La mode en tant que concept urbain, vitrine de vêtements qui colorant les espaces de notre époque ; la ville comme toile de fond des imaginaires matériels et immatériels de la mode. La carte devient un moyen de mettre en scène une ville exprimant la complexité culturelle de notre temps, en célébrant le pouvoir des femmes qui la parcourent au quotidien.

Cet hiver, trois modèles de lunettes solaires accompagnent les silhouettes sportives de la collection Coco Neige.

Gabrielle Chanel a fait des perles un élément indissociable de son allure. Portées sur ses marinières, ses tailleurs en tweed ou ses petites robes noires, les perles s’alignent sur de multiples sautoirs et colliers. Un détail majeur que Man Ray ou Horst P. Horst ont immortalisé sur des clichés inoubliables. En bijoux ou en boutons, en broderies raffinées ou surdimensionnées pour se métamorphoser en minaudières, les perles n’ont jamais quitté le répertoire de Chanel. Dans toute leur simplicité et leur douceur, elles inspirent la collection lunettes de cet hiver.

Studio Link-Arc, en collaboration avec Kane A|UD Architecture, conçoit Banu Hotpot, restaurant de 2 100 m², à Zhengzhou, en Chine. En tant que bistrot phare d’une franchise innovante et en pleine croissance, il était important pour le client que le projet crée un point de repère reconnaissable le long de l’axe routier principal et soit accueillant pour la communauté.

Studio Link-Arc et Kane A|UD Architecture signent, à Zhengzhou, en Chine, un paysage intérieur ouvert et flexible avec une variété d’espaces. Les architectes brisent la grille structurelle orthogonale et à grande échelle du bâtiment existant, recadrant le lieu dans une organisation fluide, avec une série de cônes sculpturaux façonnés pour les repas privés et les cuisines ouvertes. Ils insèrent deux vides coniques verticaux dans le hall d’entrée et dans la zone principale des sièges, pour relier deux niveaux de restauration, et conçoivent un plafond en treillis organique, dont la hauteur varie en fonction du programme. La géométrie du plafond est exécutée avec des panneaux métalliques perforés pliés, formant un motif complexe mais rationalisé. Elément crucial de la conception, le système de toiture et de murs en panneaux créant une enceinte ondulée continue confère une identité unique à l’espace. Le plafond transforme son apparence et sa transparence grâce à sa densité, sa hauteur et sa taille, afin de donner de la profondeur au plan du toit. Pour la façade extérieure, le caractère du toit intérieur est prolongé par un écran solaire, qui protège le côté sud et donne une transparence changeante et une texture visuelle à l’édifice. Son panneau composé de quatre types est clippé sur un support et soutenu par le mur-rideau en verre. Le résultat, un design unifié. Situé le long de l’un des principaux axes routiers de la ville, Banu Hotpot constitue en soi l’enseigne qui attire les clients. Le nom Banu est dérivé des histoires des hommes de rivière qui, historiquement, aidaient les bateaux à naviguer sur les ruisseaux dangereux de la Chine. Ils mangeaient des plats chauds pour regagner leurs forces. Le design honore cette histoire en imaginant un espace formé par un flux naturel, mais turbulent et marqué par les lignes sinueuses des treillis de cordes.

Fascinée par une photographie de Mark Shaw représentant Christian Dior dans son Jardin d’Hiver, Maria Grazia Chiuri a créé un délicat motif composé de plantes, de fleurs et d’oiseaux. Elle rend ainsi hommage, à travers la collection Dior prêt-à-porter automne-hiver 2022-2023, à ces esquisses alliant des fragments d’autrefois à des matériaux et formes d’aujourd’hui.

La collection Dior croisière 2023 est pour Maria Grazia Chiuri un chemin fait de découvertes et de réflexions. Les lieux choisis composent un décor spectaculaire pour cette procession de vêtements qui constituent un défilé de mode. Ils se font également l’écho de l’histoire de la Maison et de sa volonté de rechercher des collaborations inédites, inspires par leurs territoires d’origine.

L’icône de cette ligne est La Capitana, le nom donné à Carmen Amaya, représentant l’essence même du flamenco, avec sa liberté de le danser qui ne se soumet à aucune règle. Artiste à la gestuelle extraordinaire, révolutionnaire, elle fut la première danseuse dans son domaine à s’habiller en homme, alliant puissance et fragilité à travers son art. En exprimant l’âme de l’Espagne, elle incarne une féminité consciente et plurielle.
De la robe haute couture Bal à Séville (printemps-été 1956), imaginée par Christian Dior, à la place d’Espagne – construite pour l’Exposition ibéro-américaine de 1929 –, qui embrasse la richesse des cultures ayant façonné ce pays et représente l’Espagne tout entière, lieux réels et métaphoriques abolissent les frontières en repensant les codes vestimentaires qui inspirent la mode. Dans cette atmosphère intense, esquissée dans le clair-obscur de certains tableaux de Goya et à travers les mots de Federico García Lorca, naît un processus de création, à la fois fascination, hommage, interprétation et restitution.
Les looks évoquent, par exemple, la duchesse d’Albe, personage légendaire montant à cheval avec Jackie Kennedy et portant une veste courte, un pantalon à taille haute et un chapeau à large bord posé en biais sur la tête. Le rouge, le noir. Les mantilles. Le foisonnement des broderies qui ornent le vêtement de la vénérée Vierge de la Macarena agit comme un rituel sacré dans une chorégraphie figeant le corps en une image iconique.
L’emblématique châle de Manille raconte tous les récits et les voyages des communautés qui l’ont conçu et porté. La collection se fait la narratrice des histoires de ces objets nomades aux voix multiples. Notons les complets masculins à rayures fines, les pantalons arborés avec des bretelles, le gilet de costume doublé de soie ; la chemise blanche ; les pantalons des cavaliers andalous et les vestes courtes parées de brandebourgs. Les boléros à passementerie élançant plus encore la silhouette. Les manches pouvant s’ouvrir telle une cape. Le taffetas chatoyant qui – en rouge, jaune, ocre, noir – sculpte des jupes exubérantes symbolisant Dior et l’Espagne. Les volumes étudiés subliment les contrastes ; la dentelle apparaît sous différentes formes, la veste Bar, quant à elle, est en velours noir brodé de différents fils d’or.
Maria Grazia Chiuri transforme ce défilé Dior croisière en une rencontre d’émotions et d’intentions, transmettant une idée de la mode à la fois quotidienne et hors du commun, où les créations célèbrent la multiplicité des visions de la féminité.